古人有多喜欢喝粥？

济南自古是一个令人遐思的风雅之地，慢说山泉湖诗书画，就是小吃和方言也可启发绝对。上联：咬口黑豆窝窝，就盘八宝咸菜，可谓岗赛（好）。下联：吃块白面馍馍，喝碗五香甜沫，不算疵毛（差）。据说这是乾隆爷和纪大学士游历济南时所作。此联上下公正对仗自然，富有雅趣情趣谐趣，可谓意蕴天成、别趣偶得。

联中所提美食，“白与黑”仍为家常，“八宝咸菜”尚有一席之地，风景独好的当属“五香甜沫”。

济南有家“甜沫唐”，是非物质文化遗产，传到今天已是第四代。我是常客。

每看到瓮盖掀开飘出几缕热气，味蕾便开始活跃起来，及至木勺成流舀进碗里，忍不住口舌生津，一俟落座，就咂巴着嘴忙不迭地滋滋溜溜喝起来。口感黏稠咸香，引诱你成为一个陶然忘机的吃货。邻桌的食客提醒，喝甜沫要讲究不可将就，顺着碗沿，转着圈儿，不动勺筷，至于吃相斯文与否已在其次。大碗凉得太慢，小碗正好，一碗喉吻润，两碗汗涔涔，三碗神气爽。美哉！快哉!颇有酒过三巡的微醺状，想起了武松三碗酒落肚，雄赳赳敢过岗去，虎又何惧？

曾读过樊禹辰先生的文章《甜沫：一碗俱可傲王侯》，写得风生水起，很有同感。

与老板聊起“甜沫”的妙处，秘笈有三，一是“倒炝锅”（先炝锅，把炝锅水倒在一边，快出锅时再倒入锅内）。二是“二次放姜”（炝锅和出锅时各放一次）。三是水要一次性加足，否则澥汤。

甜沫不甜，有些辣，与茶汤构成“济南两怪”。茶汤无茶，再准确些，茶汤也不是液态的汤，而是一种加工炒制后的小米面。济南“南山茶汤”广受欢迎。

“甜沫”这一名称的由来传说不少。一说，是“甜沫”原为“田沫”，明末战乱大灾，济南一位田姓大善人设粥铺赈灾，救人无数。其中一位书生后来考取了功名，专程来济答谢田员外当年救命之恩，题写“五香甜沫”匾额一块，并吟诗一首：“错把田沫作甜沫，只因当初历颠连；阅尽人世沧桑味，苦辣之后总是甜。”从此之后，这“五香甜沫”名闻遐迩，一发不可收。

另有一说最能“自圆其说”：最早并不叫“甜沫”，而是叫“添末儿”——粥做好了，再添上点粉条、蔬菜、花生、调料之类的“末儿”，味道咸、鲜、香，后来人们才依其谐音雅化成了“甜沫”。

史无可考，或许兼而有之。我对这“添末儿”一说极为赞赏，老家南山都叫“黏住”，不放盐和菜叫“淡黏住”，添点菜和盐叫“咸黏住”，母亲做饭叫“揍（应为做）黏住”。做“黏住”的面子随着年景丰歉换着花样，玉米面、地瓜面、豆面、小麦粉等，添的“末”更是四季更迭、五花八门，鲜菜叶、干豆角、榆树叶、红薯片，都可入锅，不变的主角是盐，以现在时髦的观念看，这是典型的“控油低盐”养生法。一年四季，一日三餐，“黏住”像个挥之不去的影子，牢牢稳稳地“黏”在餐桌上。日积月累，“黏住”像个彩虹似的梦融入我的乡愁，让肠胃也有了深深的情感记忆。

“甜沫”也罢，“黏住”也好，其实都是粥，这粥更是源远流长，简直就是一种文化现象。

“黄帝始烹谷为粥。”粥是个会意字，米是指米粒，弓有扯开、拉大的意思，两弓配一米，形容把米粒的体积增加到最大，故此，《释名》有注：“粥濯于糜，粥粥然也。”西汉时期，齐王得了痹症，类似于风湿性关节炎，痛苦不堪。名医淳于意开出的药方是“火齐粥”。他告诉齐王：“以火齐粥且饮，六日气下。”药粥华丽现身，成为粥的一大门类。李时珍极为推崇药粥养生。他认为“世间第一补人之物，乃粥也”。经常喝粥，达到“日食二合米，胜似参芪一大包”。民间“寒食三日，煮粳米及麦为酪,捣杏仁煮作粥”，寒食节的粥成了主食。不仅如此，当时“仲秋之月,养衰老,授几杖,行糜粥”，以粥敬老的传统延续至今。

宋朝时，粥登上了大雅之堂。《太平御览》中把“糜粥”上升到“国食”的高度，足见粥的重要性。南宋文人吴自牧在《梦粱录》中描述：“此月八日，寺院谓之‘腊八’，大刹寺等，俱设五味粥，名曰‘腊八粥’。”由此，腊八喝粥演变为一种民俗。

《红楼梦》中，薛宝钗注重美容养颜，在她的每日粥品中可见一斑，“每日早起，拿上等燕窝一两，冰糖五钱，用银吊子熬出粥来，若吃惯了，比药还强，最滋阴补气的。”燕窝本身就是美容养颜的上品，属“八珍”之一。一碗燕窝粥，显示了上流社会妇女的奢华和身份。

东汉光武帝刘秀是粥的受益者。他早年经略河北，辗转各地。有一次战事不利，逃到芜萎亭，饥寒交迫。偏将军冯异为他乞讨来一碗豆粥，第二天，刘秀对冯异说：“昨得公孙豆粥,饥寒俱解。”芜萎豆粥见证了君臣两人的患难之情，豆粥因此有了“将军粥”的美称。

被朱熹称为千年一人的范仲淹留下了“划粥断齑”的典故。他自幼家境清贫，寄居邹平醴泉寺读书。“惟煮粟米二合作粥一器，经宿遂凝，”然后用刀划成四块，早晚各取两块，又“断薤十数茎，酢汁半盅，入少盐，暖而啖之”。薤又名野蒜、野韭，范仲淹靠着凉粥和野蒜，在寺院度过了3年，终成大器。

苏东坡堪称资深粥客，他喝了豆浆和无锡贡米熬煮的白粥后，文思泉涌，诗兴大发，留下了“身心颠倒不自知,更识人间有真味”的千古佳句，颇有傲王侯的气魄。在另一首诗中，苏东坡曰：“五日一见花猪肉,十日一遇黄鸡粥。”充分说明他对粥的偏爱。他在给友人的信中写道：“夜饥甚,吴子野劝吃白粥,云能推陈致新,利膈益胃,粥既快美,粥后一觉,尤妙不可言。”信中对粥赞誉有加。

“世人个个学长年,不悟长年在目前,我得宛丘平易法,只将食粥致神仙。”南宋诗人陆游嗜粥如命，他在《煮粥诗》中将喝粥和延年益寿联系起来，在两者之间找到了平衡点。陆游在86岁高龄去世，也许与常年喝粥有关。

明才子解缙虽官居高位，但每逢水旱荒年，经常煮粥而食。曾写有《感咏诗》云：“水旱年来稻不收，至今煮粥未曾稠。人言箸插东西倒，我道匙挑前后流。捧出堂前风起浪，将来庭下月沉钩。晨间不用青铜照，眉目分明在里头。”诗句对粥之稀薄抓住不放，写得惟妙惟肖，如端手上。近人有《嘲薄粥诗》写道：“薄粥稀稀水面浮，鼻风吹起浪波秋。看来好似西湖景，只少渔翁下钓钩。薄粥稀稀沉碗底，鼻风吹起浪千层。有时一粒浮汤面，野渡无人舟自横。”这首打油诗属前诗翻版，味道大不如前，但最后两句奇想突发，也算难得。

《戒庵漫笔》载有《煮粥诗》云：“煮粥何如煮饭强，好同儿女熟商量。一升可作二升用，两日堪为六日粮。有客自须添水火，无钱不必向羹汤。莫言淡薄少滋味，淡薄之中滋味长。”淡而有味，如聊家常。

清朝才子袁枚在《随园食谱》里，对粥做了权威论断：“见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。”粥是米、水、火三者共同作用的结果，细微之处，方显功夫。

一碗粥，质至纯，见人心，识兴衰。如果说江南小吃清新雅致，川渝美食火辣劲爆，济南小吃则朴实淡然，就像流淌的泉水，平和又意味悠远。而甜沫，则是老济南地地道道的“喝头儿”，像济南奔腾的泉水、质朴的汉子，火辣辣的脾性，味道十足。（□张智辉）